沙布利法定产区位于勃艮第地区最北部，只种植夏多内（霞多丽）葡萄，并以传统、不甜的白酒闻名国际。离巴黎仅100公里远的偏北位置，使本区面临霜害的威胁。好年份的沙布利白葡萄酒，新鲜口感与复杂酒质完美地结合。
如果说抄袭与模仿是表达赞美最直接的方式，那么沙布利酒就是世界上最受赞誉的酒。本地一些不良商人，早在19世纪就将涌恩省所有邻近地区产的酒，拿来冒充沙布利的酒出售，当时涌恩省的葡萄园面积约有5万公顷。近年来，纽约、加州甚至澳洲的航特谷地(HunterValley)都有生产“沙布利酒”。但是这些酒模仿的程度都仅止于皮毛，无法与产自勃艮第小城沙布利的真正沙布利酒相提并论。
沙布利酒区是公认的最佳白酒产地，但是区内这一片3000公顷的广大葡萄园地，却极不易耕作。沙布利酒区在行政区上归属于勃艮第，而事实上，它低温、多变的气候条件与地理性质，都更近似于东北方50公里外的香槟酒区，而与南边这片勃艮第土地差异较大。霜害是此地常有的风险，严重时甚至会导致整个葡萄园歉收。有个老葡萄农曾说，他在小时候常和玩伴们在今天已成为特级葡萄园的土地上玩平底雪橇。现在每排葡萄树的两端则已装上风车、洒水系统、油炉系统来保护葡萄树。即便如此，当真正的寒流来袭，还是无法保护葡萄能安然无恙。
尽管本区的天然条件不佳，20世纪70年代及80年代的国际白酒热潮，还是使本区面临供不应求的生产压力，对“沙布利酒”法定产区的管制也就跟着放松，区内葡萄园的面积快速增加，已荒废的园地又重新开始耕作。原本归为村庄酒级的园地纷纷晋升为一级葡萄园，许多品质较差的“小沙布利(petltChablis)”普通 葡萄园也取消“小”字而升等。这样的扩张方式，在宁静的沙布利引起强烈抗议，坚持传统主义者认为新耕葡萄园所酿成的酒，没有上等夏布利酒最有名的火石和矿物质风味。他们指出，沙布利酒的特色完全归功于土质中一种白垩岩成分区内的上等葡萄园皆坐落于这种岩层上方，至于沙布利周围的土质则为另一种白垩岩成分，虽然两者在地理学上属于相近岩质，实质上却仍有差异。法定产区管制法律一度力挺以上理论，将后者的葡萄园排除在法定产区以外，或将酿成的酒列为“小沙布利”等级。
法定产区管制法律的修改，使得越来越多品质平平的勃艮第白酒得以冠上“沙布利酒”的酒标充斥市面。此外，市场偏好口感夸张、奶油味浓烈的白酒，这种消费取向也与传统沙布利酒类似金属的清冷特质相悖。选购沙布利白酒要相当审慎，来自向南及向西的7个特级葡萄园的白酒香气浓烈，来自数座一级葡萄园的白酒则风格强烈，各具特色，都是不错的选择。酒庄的好坏是决定酒质优劣的关键。每个特级葡萄园的沙布利酒都各有特质，所有的酒在酿成后都必须经过数年瓶中熟成的过程;沙布利酒在不甜中，和谐地散发着奶油、坚果和矿物香气，使它独异于全世界其他由夏多内葡萄所酿成的白酒。
关于沙布利酒的争议，除了葡萄的种植地点外，还有酿酒容器的问题：该不该使用橡木桶来发酵和陈年？有些酒庄赞成，并表示现在有很多酒客希望喝到带有些许香草般橡木桶味的勃艮第白酒；有些酒庄则坚决反对，他们认为橡木桶会破坏沙布利酒类似金属的特殊风味，变得和梅索酒性质雷同。喝上一杯来自拉洛雪(Laroche)上等酒庄、以不用铁铜容器酿成的白酒，再喝一杯橡木桶味过浓、几乎失去特质的普通酒，很多人会赞成禁用橡木桶酿酒；但是，如果喝一杯由酿酒师尚-保罗·德罗恩(Jean-PaulDroin)采用橡木桶酿成、散发奶香的特级好酒，对橡木桶的保留态度可能就飞到九霄云外了。
